31 décembre 2008
Au pays des Rois Mages et des Fantômes de l'Opéra (Oman).
Voici maintenant ce que je retire de ces quelques jours passés à Oman... Il faut dire tout d'abord que pour nous, le changement avec l'Inde est radical. L'air déjà, celui d'un pays dont 95% du territoire est constitué de désert, et dont les zones industrielles se résument à pas grand-chose : ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif à plein poumons ! En plus, en plein hiver, l'air est très sec : l'impression donc de se retrouver dans mes montagnes alpines, sans jamais avoir trop chaud ou trop froid car l'air sec permet de supporter les températures extrêmes bien plus que l'humidité.
Autre chose : les infrastuctures !!! Elles existent ici !!! Aller à Oman, c'est un peu comme aller en Suisse : j'ai eu l'impression que c'était encore mieux décoré, plus pimpant et plus neuf que Singapour. Autoroutes magnifiques et vides, rambardes lustrées (je vous assure : j'ai même vu un Indien les astiquer de nuit...), fleurs à gogo le long des routes et arrosage automatique (wouaw !). Et un calme quasi olympien : pas de klaxon, pas UN SEUL coup de klaxon... Pour nous, c'est un changement complet d'environnement ! A cela s'ajoute les facilités de la vie à l'occidentale qu'il vaut mieux oublier très rapidement en Inde : eau du robinet potable sur tout le territoire, aéroport tiré à quatre épingles, tout fonctionne sans se détériorer à la première utilisation, anglais courant même par dans les familles des quartiers populaires...
Le paradis a toutefois un revers : dans ce genre de pays très modernes, où les gens vivent essentiellement chez eux, dans leur voiture et dans les shopping, on s'ennuierait assez vite s'il n'y avait les sites historiques. Et s'y développe aussi très souvent un goût immodéré pour la consommation de luxe, les shoppings où rien n'est original et un goût affirmé pour un kitsch vraiment désastreux (là, on n'est plus dans le kitsch génial, quoique... voir un billet ultérieur...).
Toutefois, Oman tente (consciemment ou non) de se tirer de ce mauvais pas : moins pourvu en pétrole que ses voisins, le pays tente également de se distinguer par une approche différente de la religion (on pratique l'ibadisme ici, une version schismatique de l'Islam, souvent considérée comme hérétique) et surtout par une vision différente de l'identité nationale. Historiquement très lié à l'Afrique orientale, à l'Inde et aux Britanniques, 
Oman en a retenu une chose : le concept d'Etat pourtant très souvent antithétique d'Islam. L'accent est donc très clairement mis ici sur la richesse culturelle et historique du pays, jusqu'à la réinventer en partie, à la mettre en scène pour mieux l'enraciner.
Ainsi, les nombreux fonctionnaires doivent porter le costume national : pour les hommes, la dishdasha (une robe longue et large blanche au col orné) et la tête ceinte d'un turban (massar) ou d'une calotte droite (kumma). Parce que beaucoup d'Omanais portent cet habit, on a le sentiment de croiser en permanence les Rois Mages dans les rues... Je ne vous raconte même pas combien de fois j'ai chanté la chanson... Pour les femmes fonctionnaires, c'est une robe longue et sombre et un voile qui recouvre les cheveux. On sent partout, avec l'image du sultan placardée dans les rues, les hôtels ou les magasins, que ce qui compte ici comme le prouve le khanjar (poignard traditionnel) sur le drapeau, c'est d'être Omanais, pas d'être musulman. C'est rare.
A l'échelle d'un pays aussi grand, les choses sont mouvantes bien sûr et la diversité est réelle. Cela se voit dans les visages, les tailles et les couleurs de peau : certains très blancs et trapus, d'autres grand et fins à la peau très noire tels des Ethiopiens, ou d'autres encore aux traits indiens... Cela se voit aussi dans le costume des femmes : dans les villes, certaines sont habillées 
à l'occidentale, d'autres, Indiennes, en salwar-kameez, d'autres encore portent une robe noire et une cape noire ou brodée (kandouras) ou de plusieurs couleurs avec un fichu paysan sur la tête ; d'autres enfin sont totalement voilées de noir, laissant voir qui son visage entier, qui le haut de son nez et ses yeux, qui seulement ses yeux avec ses mains gantées de noir et ses pieds revêtus de bas de la même couleur. Elles se côtoient, se fréquentent, de manière beaucoup moins sectaire que ce à quoi l'on s'attendrait. D'autres ont une coiffure très spécifique : sorte de chignon imposant de forme ovoïde à l'arrière de la tête, recouvert du voile ; 
l'effet, un peu Renaissance, est esthétiquement très beau. Bien sûr, comme dans tous les pays du Golfe, les femmes ont trouvé nombre de ruses pour jouer de leur tenue, avec des voiles colorés assortis au sac, des broderies, du maquillage et des bijoux... Le plus étonnant est sans doute dans l'intérieur, où certaines femmes portent des écharpes et étoles colorées (lihaff) mais une sorte de masque rectangulaire extrêmement impressionnant, sortes de Fantômes de l'Opéra des contrées sauvages... Pour autant, les femmes ont le droit de conduire ici, d'aller toutes seules dans les cafés et de manger au vu et au su de tout le monde avec un homme sans lien marital ou familial avec elles ; c'est une différence assez nette avec certains pays voisins...
Mais quand on est Omanais, je me dis parfois que l'on doit s'ennuyer ferme : tous ceux que l'on voit travailler dans ce pays, serveurs, pompistes, balayeurs, jardiniers, managers d'hôtels, cuisiniers, chauffeurs, techniciens, maçons, vendeurs... en fait tout ceux qui ne travaillent pas dans les bureaux de l'administration et le tourisme culturel, sont Indiens. D'où des centaines d'Indiennes et d'Indiens se promenant dans les rues, endimanchés, le jeudi (car c'est le week-end à Oman) ; un peu comme les Philippines qui attendent que le dimanche se passe, assises à même le sol dans les rues de Hongkong (mais aussi sur les pelouses du Bois de Boulogne)... Avec la crise, ils étaient nombreux à l'aéroport, raccompagnés par leur contremaître, avec deux ou trois cartons ficelés hâtivement pour tout bagage.
30 décembre 2008
Gastronomie à Oman... (Attention, ça casse. Même les Pays-Bas en souffrent)
... ou comment en trois mots former l'oxymore le plus abouti qui soit. Non. Je suis injuste : on obtient l'équivalence avec "gastronomie aux Pays-Bas" et "gastronomie en Malaisie" (et ne me parlez pas des excellents plats chinois et indonésiens en Malaisie, soyons sérieux deux minutes). Donc Oman a eu l'insigne honneur de rentrer dans mon top 3 des destinations où la cuisine confine au plus près du néant absolu.
Pourquoi ? Parce que ce pays vit essentiellement de ses réserves de pétrole et que ,du fait de conditions climatologiques pour le moins arides aux conséquences pédologiques pour le moins importantes, Oman ne cultive pas grand-chose. Il y a bien quelques potagers dans les oasis, mais ce qui ressort des devantures de cafés, restaurants et fast-foods c'est : ici, on mange indien. On mange libanais. On mange hamburger. Et encore...
Midi et soir, nous avons donc choisi une excellente chaîne de restaurants japonais haut de gamme (présent aussi à Bombay, youhou !), le MacDo (j'adore), un restaurant libanais (je me roule par terre) et un boui-boui indien (correct sans plus), mais de gastronomie omanaise toujours point. Et je crois même qu'à force d'avoir simplifié cet aspect-là du quotidien, les Omanais en sont venus à simplifier les cuisines empruntées : ainsi, si elle est au menu partout au point d'être devenu réellement la cuisine nationale, ne cherchez pas trop une cuisine indienne de qualité. Le biryani est omniprésent, à savoir le truc qui bourre et point final.
Parce qu'ancienne population de bédouins, comme toute population rurale d'ailleurs, le but est de remplir le ventre, pas de savourer et satisfaire les papilles (tiens, cela s'applique très bien aux Pays-Bas aussi, hinhinhin...) ; le repas omanais traditionnel consiste donc en une bouillie de céréales mélangée à quelques bouts de l'animal qui passait par là (mouton le plus souvent). Avec du sel, c'est le plat principal ; sans la viande et avec du sucre, c'est le dessert. Que l'on remplacera donc avantageusement par des dates, qui sont en revanche absolument excellentes, plus petites et plus arômatiques que leurs congénères tunisiennes ; on se gargarisera de miel, la production étant également de très grande qualité.
Ce type de plats a été élevé au rang de patrimoine national dans un restaurant prétendument traditionnel (je viens de me balader sur des sites, je pense que c'est celui cité par les tour operators : le "Bin Atique", qui est devenu une chaîne ; ne vous faites pas avoir par les prétendus "mets variés de l'Orient"...) où l'on mange par terre sur une bâche en plastique, adossé à des coussins, et séparés des autres convives par des cloisons de bois à bonne hauteur... Mouais. Ah, je n'avais plus fin après toutes ces bouillies, c'est sûr. Et le MacDo du lendemain a été fortement apprécié !
Seule consolation, une boisson tout à fait exquise et qu'il me tarde de faire moi-même ici : un jus de menthe et de citron.
29 décembre 2008
Oups !
Je suis en retard : à peine rentrée, je n'ai pas eu le temps de toutes et tous vous lire, de commenter, et je dois vous raconter encore plein de choses... Mais je repars à Bangalore et ensuite dans la région pour fêter le Nouvel An avec des amis !!!
Ceci dit, n'en profitez pas pour oublier d'envoyer vos photos pour le concours "A vos dessous !" à l'adresse dachouyo(at)gmail.com !!! Faites les fonds de tiroirs, sollicitez vos moitiés, les tiroirs des copines (et des copains aussi !), customisez, que sais-je encore : bref, je veux du slip dans ma boîte aux lettres !!!
Hum. Bon. Pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle, la bannière est dans la colonne de droite...
Bonne année à tous, tous mes voeux de bonheur, de santé, d'amour, de gloire et de beauté !!!
28 décembre 2008
Une petite virée à Oman : que visiter dans la région de Nizwa ?
A quelques heures de (très bonne) route de la capitale se situe la deuxième ville du pays, Nizwa. Une bourgade en fait (il faut dire que si le pays est grand, les Omanais ne sont pas nombreux : 3 millions d'habitants se partageant 300 000 km² !), dont l'intérêt se concentre uniquement sur un fort très bien restauré, situé au centre de la ville, et surtout sur la région qui recèle nombre de sites extrêmement intéressants et variés. Des forts un peu partout, comme celui de Jabreen, et de beaux paysages de désert...
Ci-dessus, le fort de Nizwa ; ci-dessous le fort de Jabreen.
De notre côté, nous n'avions pas trop envie de suivre les 4x4 que louent la majorité des touristes pour aller crapahuter dans le désert de pierres et sur les très hautes montagnes (3 000 m d'altitude) ; nous voulions plutôt vagabonder tranquillement dans les anciens villages.Pas facile parfois de trouver ou d'accéder aux endroits mentionnés dans les guides, les indications et directions étant très aléatoires. La solution ? Trouver le wadi (l'oued, la rivière, consistant surtout en un lit asséché...) ou l'oasis : logiquement, les anciens y construisaient leur village... Alors parfois, cela implique de jouer à cache-cache dans les ruelles avec des gamins du village qui vous prennent pas la main tout en vous assenant "tamère". QUOI ??? Mes élèves de banlieue sont venus jusqu'ici ??? "Tamère", "tamère" répété encore et encore quand... mais oui !!! "Come here" prononcé un peu... n'importe comment. Une invitation à entrer boire un thé, en plein milieu d'un village ancien à moitié abandonné...
Côté village abandonné d'ailleurs, la palme (mouahahahahahah !) revient selon moi à Bahla, dont l'ancien village est à peine mentionné dans les guides et qui est absolument splendide. Excentré, sous la forteresse, les ruelles poussiéreuses s'entrecroisent et les murs de pisé s'ouvrent pour laisser passer un aperçu d'un autre monde : cruches, étagères encore au mur, portes en bois sculpté... Comme si le temps s'était arrêté après que le village eût été dévasté par un fléau, une tempête...
Les paysages dans la région sont époustouflant, quelque chose de très primal, la montagne sèche et brute, la pierre, le sable, et des couleurs qui se déclinent sur le flanc des montagnes au gré des affleurements rocheux. Une végétation quasi absente. Et quelques animaux qui prennent l'ombre ou leur repas...
Et tout à coup surgit une palmeraie abondante, sa mosquée, son village assoupi ; des champs jalousement protégés car arrachés au désert. Et le plus troublant au bout du compte est d'apercevoir, se détachant sur une ligne de crête, des tombes datant d'il y a 5 000 ans (site classé par l'UNESCO)...
27 décembre 2008
Une petite virée à Oman : que visiter dans la région de Muscate/Mascate ?
Oman est un pays très étendu et avec quatre jours sur place, nous n'avons pas eu beaucoup le temps d'explorer les régions très réputées (et touristiques) de la péninsule de Musandam, de Sur et de Salalah. Nous nous sommes contentés de découvrir, à raison de quelques heures de voitures tout de même, les paysages, forteresses et villages abandonnés de la région de Muscate/Mascate et de celle de Nizwa, dans les montagnes du Jebel ach-Chams, ce qui nous a permis d'avoir des aperçus très complémentaires de la vie urbaine et rurale, des Omanais de la capitale et des traditions bédouines. Pas de plongée sous-marine non plus, en tant qu'écureuil Tac n'est pas persuadé de pouvoir trouver des noisettes sous l'eau... En tout cas, d'autres expéditions vers Oman sont programmées, histoire d'aller découvrir ces autres sites que nous avons laissés de côté !
Muscate/Mascate tout d'abord : la ville s'étale en plusieurs criques au bord de la mer et offre un visage pimpant et manucuré. Des mosquées tirées à quatre épingles, étincelantes de doré, bleu, vert et blanc sous le franc soleil, et des bâtiments d'une blancheur éclatante. Ce portrait correspond surtout au quartier de Muscate/Mascate proprement dit. On y trouve également un petit musée bien sympathique, le Bait al-Zubair, qui présente avec une muséographie très agréable l'intérieur reconstitué d'un palais ainsi que les costumes, bijoux et ustensiles traditionnels des différentes tribus du pays. Mais le clou du spectacle ici est constitué des bâtiments officiels et sultanesques, dont le kitsch de haute voltige se passe de commentaire... Pour ma part, je suis fan :
Plus à l'ouest, le quartier de Muttrah est un peu plus populaire et son avenue de front de mer rappelle la double visée tourisitique (quelques yachts dont celui, doré, du sultan) et commerciales (silos, containers) de la zone ; l'attraction ici est le souq, réputé selon les guides comme le plus affriolant de toute la péninsule arabique. Certes. Bon. En gros, il faut s'imaginer un souq reconstitué pour les touristes, fait de boutiques bien établies et vendant toutes exactement la même chose à des prix très omanais : évidemment, l'argent y est travaillé à la main et le travail purement omanais, héhéhéhé... Ce n'est pas faux : le contremaître qui dirige les ouvriers indiens et pakistanais est Omanais, mouahahahahahahahah ! On oublie donc le souq, repaire de touristes en goguette, et on admire en revanche les beaux balcons de style portugais qui regardent vers la mer...
Les quartiers de Qurm et de Ruwi ont quand à eux une vocation touristique et commerciale de haut niveau : on y trouve nombre de shoppings et d'hôtels de luxe, autoroutes et passerelles, et les néons s'illuminent ici comme autant de lampions pour désennuyer les Omanais (j'en reparlerai). Un Carrefour y a élu domicile, ainsi que d'autres supermarchés : il faut dire que je n'ai jamais fréquenté les hypermarchés (sans voiture à Paris, je me suis toujours contentée des petits supermarchés de quartier genre ED et G20 ; je ne parle même pas de mes montagnes...), et qu'en Inde j'en ai encore plus perdu le sens de la grande surface. Que de choix, que de prix variés, que de produits différents : à mon avis, quand on vit ici on n'a rien à changer à son alimentation (j'avoue avoir bavouillé devant le rayon de boeuf : néozélandais, argentin, français, wouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw !!! Le rayon fromages n'était pas top, en revanche).
Un peu à l'écart de la ville, enfin, voici une des constructions récentes les plus intéressantes de la capitale : la mosquée du sultan Qaboos (le sultan actuel). En tout cas, voici quelque chose de trop rare : une mosquée moderne à la valeur artistique réelle. Elle conserve les éléments de l'architecture arabe traditionelle en les modernisant avec beaucoup de finesse et en y intégrant des traits de l'architecture des forts et des villages omanais. Tradition et modernité, en quelque sorte. Islam et nation, alliance fort rare... Et de nuit, les jeux de lumière sont parvenus à magnifier encore cette pierre de couleur sable si austère.
Enfin, Muscate comme Oman compte de nombreuses forteresses, forts et tours génoises qui se hissent au sommet des éminences rocheuses (j'écris grave trop bien), datant pour certains d'il y a plus de cinq cents ans. Quelque chose d'étonnant que ces paysages extrêmement arides et rocheux, ponctués de forteresses dominant une ville extrêmement moderne...
Le suite se passe dans la région de Nizwa !
26 décembre 2008
Oman vous souhaite un Joyeux Noël...
Voilà. Le réveillon est passé : j'espère que vous avez fait bombance de grignoteries en tous genres, que vous vous êtes reposés, avez bavardé à n'en plus finir avec votre famille et vos amis et que vos cadeaux étaient tels que vous les rêviez !
De notre côté, le cadeau de Noël en plus de quelques babioles (dont un sac...) a consisté en une petite virée à Oman, au sud-est de la péninsule Arabique. Habiter Bombay est l'occasion de mieux connaître la région, d'autant plus quand il n'y a que deux heures et demi de vol pour aller à Muscat/Mascate, la capitale d'Oman. C'est-à-dire juste une heure de plus que pour aller de notre appartement à l'aéroport, mouahahahahahah ! Le seul inconvénient, toutefois, réside dans les horaires : la plupart des vols au départ de Bombay sont à des heures indues (demain, nous partons à Bangalore et nous devons nous lever à 3h30...) tout comme les retours (nous sommes revenus d'Oman à 4h30). Mais bon, on ne va pas trop se plaindre non plus...
Réveillon dans l'avion donc, avec plateau repas (comme c'est la classe...) et tout de même des petits bonbons ; et je dois dire que la compagnie Jet Airways (une compagnie indienne basée à Bombay et Bruxelles) a une sélection vidéo de première qualité : non seulement j'ai pu regarder le concert-hommage à Freddie Mercury à l'aller (pendant que Tac regardait Maman, j'ai raté l'avion : je n'ai évidemment fait aucun commentaire sur ce choix, digne de quelqu'un qui porte des caleçons avec des lapins verts dessinés dessus...), mais j'ai également pu profiter de Mamma Mia et au retour de Vicky Cristina Barcelona.
Tout ça pour arriver à Oman donc. Oman, c'est là :
Et avant de vous raconter quoi que ce soit sur le pays, juste une petite réflexion sur Noël. Notre arrivée ici m'a confirmé, si besoin était, que cette fête est devenue à force de surcommercialisation et de médiatisation un logo, une marque, un repère commercial pour toutes les nations quelle que soit leur histoire et leur religion. Je pensais que c'était uniquement en Occident et dans le monde chinois, mais non : j'ai reçu des sms d'amis hindous et parsis me souhaitant un joyeux Noël (parce que je suis Occidentale-donc-chrétienne ? Non, il y a des décorations de Noël en Inde alors que les chrétiens sont très minoritaires ; mais il y a moins de tralalala, c'est sûr). Et à Oman, dans un pays à 99,99999% musulman, à minuit pile nous étions en train de payer nos visas à l'aéroport et les trois jeunes femmes voilées (comme tous les employés des administrations, il y a un costume traditionnel à porter) nous ont souhaité un joyeux Noël. Enfin, dans tous les journaux (qui émanent tous du pouvoir) comme le journal principal, Times of Oman, on trouvait en première page :
Alors, certes, ne lisant pas l'arabe, je ne sais si les journaux arabophones souhaitaient la même chose... Que l'on trouve donc cette débauche de guirlandes et de sapins de Noël à Oman, en Inde, en Chine, à Taïwan (certes, plus de chrétiens à Formose...), est-ce une preuve de tolérance et d'ouverture que tous ces pays de tradition non chrétienne usent et abusent du mot "Christmas" qui, faut-il le rappeler contient tout de même le nom "Christ" ? Non. Beaucoup d'argent à la clef en revanche, car on suppose que les touristes = Occidentaux = riches, et Occidentaux = chrétiens, évidemment... ahem...
25 décembre 2008
Joyeux Noël !!!
Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël, à vos proches également. Profitez du réveillon pour vous régaler, rire et chanter des chansons à boire. Pardon, des chants de Noël !
24 décembre 2008
Let's go to Oman !
J'avais oublié qu'aujourd'hui c'était le réveillon. Tellement on ne parle pas vraiment de Noël ici ; bien sûr quelques encarts, quelques articles dans les journaux ou des décorations sporadiques comme ci-dessous à côté de chez nous, mais rien de cette frénésie qui règne les quelques jours précédents la fête... Donc j'avais oublié. Ainsi que les cadeaux. Sauf pour ma famille, je les ai achetés et faits convoyer vers la France mais je n'avais pas un seul instant fait le lien avec le fait que nous aussi, nous allions fêter Noël !
Il faut dire à ma décharge que nous partons dans quelques heures à Oman et que le réveillon va surtout se passer dans l'avion. Alors pas de petite fête, pas de restaurant (demain, en revanche, on se rattrapera !) et c'est sans doute pour cette raison que tout l'aspect festif m'était sorti de l'esprit ! Je me suis donc vite rattrapée, entre deux valises et trois mille choses à faire, avec quelques petites bêtises ; mais tout cela va bien sûr être complété par la découverte de l'encens et des marchés d'Oman. En plus, imagine-toi : il y a un Carrefour, à Oman...
23 décembre 2008
Désormais, on peut véliber ET bloguer !
Si tu es Parisien(ne) et que tu n'es pas resté cloîtré(e) chez toi cette dernière année, tu sais où trouver des Vélib, ce vélo gris-beige qui a commencé de modifier les transports parisiens et peut-être ravivé l'espoir d'un Paris plus cycliste à long terme. Les manières de véliber sont aussi diverses que les habitants de la capitale : certains préfèrent l'utiliser par temps sec et revisitent Paris sous un autre angle : quel plaisir cette sensation d'être plus proche de la vie quotidienne, de l'autre côté de la vitre du bus et certainement bien plus "au contact" que dans le métro ! Et lors de grèves des transports en commun, le succès du Vélib a même atteint des sommets : venir une de ces journées aux aurores près des bornes de Vélib est une expérience en soi, on sent la tension monter à mesure que le nombre de vélos disponibles décroît et quelle sentiment de victoire quand on parvient à mettre la main sur un guidon... Et s'il est bon de véliber la nuit après un dîner ou un cinéma, histoire de flâner dans les rues endormies et de profiter de Paris pour soi tout seul, les jours de grand soleil, ces mêmes bornes vidées de leurs montures nous prouvent si besoin était que les Parisiens ont compris l'enjeu et l'intérêt de l'initiative Vélib.
Mais sais-tu que tu peux retrouver ton velib préféré dans la blogosphère ? Tu peux donc dès maintenant ajouter à ton agrégateur un nouveau flux : celui du blog vélib ! Sur Vélib et moi le blog, tu trouveras des informations bien utiles, mais aussi quelques petites anecdotes assez sympathiques sur des vélibeurs étonnants (qui empruntent le Vélib' avec leurs rollers par exemple !). Car ce sont les Vélibeurs qui y écrivent, et qui parlent de leurs expériences : c'est donc un véritable blog "de terrain" ! Mais l'art n'est pas en reste puisqu'on trouve également sur ce blog des courts-métrages, comme Un Vélib nommé désir (!) réalisé par des étudiants de l'ISCOM, mais aussi de la musique : et là, c'est le groupe Tryo qui apparaît en bonne place.
Il faut dire que le Vélib leur va bien, plus détendu qu'un autre mode de transport, rapprochant les gens et soucieux de l'environnement ; quand on connaît leurs textes, quand on écoute leurs albums, on ne s'étonne pas tellement de les retrouver sur http://blog.velib.paris.fr/blog/?cat=129. Une interview permet de les voir au travail mais aussi de mieux comprendre leur vision du monde, engagée et très soucieuse de l'environnement (ils font même un bilan carbone de leur tournée !) ; et si tu veux en entendre plus sur ce groupe, rien ne t'empêche d'aller faire un tour sur leur site pour connaître leur dernier album, "Ce que l'on sème". Il est fort probable que dans les prochains jours, nombreux soient les Vélibeurs qui fredonnent tout en vélibant les airs entraînants du groupe Tryo...
La question qui taraudent les blogueurs-vélibeurs maintenant est : à quand les prochaines interviews !
22 décembre 2008
Où je dois m'isoler.
La Moufette est-elle devenue tellement insupportable qu'elle doit se cloîtrer ? Meuhhhhh non penses-tu ! C'est plutôt que... Petite histoire de la journée destinée à te prouver que ma mémoire est imperméable à la physique et ce, depuis longtemps, très longtemps.
Souviens-toi : j'étais toute fière d'avoir acheté de nouveaux appareils électroménagers, notamment un mixer-blender-robot de folaïe. Gris métallisé, la Porsche de ma cuisine. Hier, je me suis donc lancée dans la préparation d'une énorme marmite de coulis de tomate maison, car les sauces pour pâtes ici sont vraiment mauvaises (à base de coulis de tomate sucré et épicé : du ketchup donc !) et, si les pâtes sont étonnamment chères (prochain achat, la machine à pâtes italiennes qui modèlera la pâte faite par la machine à pain : je suis une industrie alimentaire à moi toute seule !), cela reste un plat du soir bien pratique et revigorant pour Tac, quand il revient de son dur labeur. Je me contente pour ma part de tester des plats indiens tout prêts : je me dévoue à la Cause...
Mandoline pour couper les oignons en lamelles ultra-fines, marmite avec huile d'olive où chante déjà l'oignon,
presse-ail dégainé pour presser les gousses d'ail (ben oui), récipient à fines herbes fraîches dont on extrait romarin et thym, sel et poivre, et évidemment tomates allongées coupées en quartiers ! Youpi youpi tralalala, ça
embaume l'Italie dans ma cuisine que je me prendrais même à chanter :
Et vas-y que parée de mon plus beau tablier rose, je sors le Supermixer, je le branche, le remplis de la préparation et... me prends une décharge électrique. IIIKKKKKK ! La Moufette tourne alors avec circonspection autour de l'appareil (pas d'eau, branchement correct). Ne comprend pas. Réessaie : IIIIKKKKK ! Et voilà, voilà, voilà : je me vois déjà faire un scandale car le contrat de confiance ne couvre pas l'Inde... J'essaie tout de même une nouvelle prise, sachant que l'électricité en Inde est une chose facétieuse : IIIIKKKK ! Une autre : IIIIIIIKKKKKKKKK !!! Et j'ai l'impression que les décharges se font plus fortes. J'abandonne alors. Je râle, je ronge mon frein et me vois déjà me traîner lamentablement au magasin d'électroménager du coin. Adieu coulis, Porschemixer et soupes en tous genres...
Ce matin, par acquis de conscience, je tente un dernier essai. Et là, aucune décharge ! Sur la première prise essayée ? Non plus !!! Je n'en crois pas mes yeux, je regarde autour de moi et gratifie l'ensemble de la pièce d'un sourire épanoui quand mon regard tombe sur... mes chaussures.
Morale de la journée : ne pas utiliser de Porsche sans être chaussée.
Morale bonus de la journée : et encore moins quand le système dans son ensemble n'est pas relié à la terre, qu'on ne sait même pas à quoi il est relié et qu'il vaut finalement mieux ne pas le savoir...
